Whisky 年份 的迷思

摘譯自Whisky Magazine第27期 酒瓶內的秘密 新的飲食資訊、新的健康、運動概念的出現不斷的挑戰我們舊有的認知，使的我們必須不斷的調整原有的概念，這種事也發生在對威士忌的認知上。數十年來，所有的科學家、市場分析家、行銷活動者都向我們保証他們的調和威士忌不管是從Birmingham到Bangkok的貨都相同。一旦裝瓶後就其品質就不會再改變了，但這些卻令人值得懷疑。 事實上所有威士忌的品嚐家和收藏家長期以來都有一項認知，認為裝瓶後威士忌仍不斷的發展演變—(雖然科學家斷言威士忌於裝瓶後就不會有任何的變化)，像是麥卡倫蒸餾廠也會不斷的對已裝瓶且釋放於市場上的年份威士忌進行試驗；去年對於其Macallan1861年及其仿古瓶進行檢測。1861年相當的精緻，充滿了水果、杏仁乾、等香氣。快速晃動酒時還可聞到陣陣的泥煤燻香，但最引人注意的是裝瓶後也能陳年的結果--成熟度和融合度就像香檳一樣很順口不會太強烈。 那高級葡萄酒和波特的年份酒在裝瓶完後還有發展的空間，這點是大家所認同的。但高酒精度的蒸餾酒就不同了，它裝瓶後就相當的穩定，不產生任何變化。但這並不包括德國科倫酒，秉除了它70%高含量的酒精度外，許多人都知到它在短期間內的變化和可能變質的情形 威士忌就像其它陳年的烈酒，聚集了所有陳年來自橡木桶的香氣。當然威士忌的美味來自許多的因素，如: 橡木桶的類型，尺寸大小，先前桶子的型態，威士忌陳年的時間、氣候、及存放橡木桶的地方，就算是同類型的橡木桶在裝滿威士忌後，存放於緊鄰的地方，威士忌的香味還是有所不同，而且有可能差距很大。蒸餾廠的經營人發現於橡木桶陳年的威士忌最常有的味道是：核果、奶油、香草、椰子、香料、奶油糖果等。但並非是每位高竿的威士忌鑑賞家都能完全的掌控其威士忌陳年後其化學的變化反應，這是為什麼像Glenfiddich和Glenlivet須要將其威士忌加以調合的原因。 裝瓶後陳年的變化就如同在橡木桶中的變化一樣的複雜。我們來比較其不同，各自取部份裝瓶後陳年的波特酒和在橡木桶陳年並且未裝瓶的波特酒的樣品品嚐，您就會發現兩者波特酒的味道、香氣皆不同。在相同的年份和酒精度，卻有著完全不同的結構。裝瓶後的威士忌味道感覺較為順口，較柔和。1861年的麥卡倫與其經過140年的裝瓶後陳年與在橡木桶陳年複製的仿古瓶也是同上類似的情況。當氧氣完全進入瓶中，這就是主要造成威士忌酒不同變化的主因。如果您有收集葡萄酒的習慣，就會了解葡萄酒在小酒瓶中，比在大酒瓶中成熟的速度較快。因為較小的瓶子與瓶塞的空間比例上會比大瓶所佔的空間含氧量及呼吸度較高。任何一個葡萄酒迷一定也知道，將開封後的葡萄酒使用抽真空瓶塞比使用軟木塞，其葡萄酒揮發成熟的速度減慢，有效的封蓋對於酒的保存是相當重要。Mr. Sukhinder Singh, 倫敦Whisky Exchange的老板也是威士忌的收藏家，指出高年份的威士忌，使用旋轉式瓶蓋比使用軟木塞封瓶不合適。原因在於，旋轉式瓶蓋會使較多空氣進入瓶中而造成威士忌揮發的速度更快。 威士忌的愛好者Toru Suzuki, Speyside Way(東京著名的酒吧)在日本的經營者，擁有世界上最好的整套收藏級純麥威士忌。他經常替換威士忌的瓶蓋(不論是鐵蓋或者是軟木篩)，讓新鮮的空氣進入瓶中，然後重新封蓋。此動作約重覆6次，每次間隔12個月直到威士忌的味道讓他感到滿意為止。另外一位義大利的收藏家Mr. Guiseppe Begnoni，他品嚐著兩瓶相同來自同一個桶子的威士忌酒，先喝其中一瓶的一半而後放置半年再品嚐，這兩者中間味道的變化相當的重要。其實多年來裝瓶廠和蒸餾廠皆知到這個事實但卻不願意讓事件公開證實。但現今像Gordon & MacPhail等裝瓶廠都會告知消費者，威士忌味道的改變就如同紅酒一般會有氧化後的改變程序，而且開瓶過的酒更容易改變。其實酒瓶中的陳年變化並不一定會發生。而且越高酒精度的酒變化就越慢！當然這樣的過程絕對會發生於酒精度20%的年份波特酒和酒精度13%的波爾多和勃根地紅酒。 但是來自德國的TBA甜酒其酒精度約7%，那酒的變化就更慢了。 根據Guiseppe Begnoni的經驗，一瓶未開封的威士忌將要經過至少15年才能達到明顯的不同的味道。而Sukhinder Singh,也贊同此點，認為酒的味道要有所改變就必須看它在瓶中陳釀的時間長短。就像有名的波爾多葡萄紅酒Chateau Margaux它的味道也是千變萬化，但須要經過至少10-15年的時間才能有顯著的改變。然而La Reserve和Bruichladdich蒸餾廠的經營人：Mark Reynier，卻認為等待酒瓶中的酒的變化太漫長且太複雜。他指出威士忌於裝瓶後的6個月變化最大，尤其是加了焦糖的威士忌。它的著色將於這段期間內掉色約60%，但這並不是像葡萄酒產生於底部的沉澱，而是威士忌的酒開始產生變化了。 最近Mark Reynier又品嚐了5瓶1937年Macallan蒸餾廠蒸餾，由Gordon & MacPhaile裝瓶廠裝瓶的威士忌。每一瓶皆在橡木桶中陳年超過30年，且在瓶中又放了30年，沒有一瓶喝起來像是放了30年的酒，也沒有像剛裝瓶的1937 Glenfiddich的味道。那些高年份的威士忌喝來有著香檳優雅餘味持久的美味，橘子、 杏人乾、榛子等水果香， 還有散發著淡淡的橡木桶香氣。而Krug Champagne的喜愛者，將會接收到這樣的訊息；香檳的生命起於裝瓶陳年前於橡木桶時就開始了。這跟之前對於威士忌的看法一樣，認為香檳在裝瓶離開酒窖後就不再有任何的變化。但如果你夠幸運的話品嚐了1928年Krug champagne，你就會發現香檳雖然存放於瓶中， 它超然的優質美味和其變化多端的味道跟上述的情況是不同的，像是在瓶中香檳仍舊保存了它的生命它的美味。 2003-04-01

瓶中陳年是許多高級葡萄酒莊必用的手法 只是多數不公開罷了 橡木桶陳年聽起來比較"高尚" 呵呵 ~

我覺得消費者迷失的不只是年份 迷失的是品牌 是"酒標" 一張紙能夠代表一瓶酒的酒質嗎 ? 我們大家都希望它可以 或許在某一個時間點一張酒標的代表性很充份 但多數時候會發覺酒標正是誤導消費的罪魁禍首 "麥卡倫12 年"代表什麼酒質? "30年"什麼酒質? "原酒"代表什麼? 沒有更多的資訊這一些字眼都沒多大意義 ( 桶的運用, 年代, 貨的批次.. 都不一樣 ) "心機重"的消費者會去分析/分辨更多的資訊 單純的大眾就只有瞄一眼商標 架上就順手拿一瓶 希望每次買的都一樣好喝 事實呢 ? 同樣父母生出來的小孩也有資質的差異 同年齡的人也有不同的生命經歷 要挑酒就是要喝 喝過了才算數 沒喝就買 ? 還覺得牠很好喝 ! 深信不疑 ~ 總覺得現在的人真的很奇怪 都是活在夢裡面 真的是有夢最美 ... 小編大大 不好意思 ~ 有點偏離話題 只是針對"迷失"這兩個自發一下牢騷 >L<

迷思 ? 迷失 ?

嗯~ 我又墬了 人家要思我要失 迷思的字應該來自於英文字 myth ( 不實的傳言 神話) 迷失 迷思 先思迷 再迷思 最後迷失

頂一下!!!