平衡VS特色VS年分VS美味

         年份無論是在高粱大麴或是老威、老白都讓不少人十分講究，不過常看到不少評論文章或評分裡看到，年分≠分數，不過實際上陳放越久的確會增加不少成本，除了天使的分享外，成本的投資也包含其會有較高昂的售價的因素之一。
        其實並非每一瓶酒都值得陳放，也並非每一種酒陳放後都會彰顯出更佳的美味。以高粱大麴來說，薄弱的酒體經陳放後只更顯薄弱無味，而不會展現出厚實的美味。而威士忌也是如此，威士忌剛蒸出來的酒有基本酒體的強弱，而放於橡木桶中熟成依照橡木桶的不同及放置環境的不同，一段時間後從橡木桶中融合出來的威士忌也截然不同，有些方式是人為可控制，有些是上帝所控制的。而人為所控制的部分可凸顯並發展出每家酒廠的特色，而上帝控制的部分就由調酒師施予勾兌的魔法來調成各種特色的產品。
        在威士忌中最讓個人印象深刻的是台灣的噶瑪蘭威士忌，極短的陳桶時間就能賦予酒濃厚的顏色及多重的滋味，實際品嘗味道奔放出芬芳複雜的風味，酒體和風味算十分平衡，不過總感覺缺少一些濃郁的厚度。對於一家成立不久的威士忌酒廠來說，充分表現出繽紛多彩的熱帶風味，也算是一種十足的美味。酒廠在策略上及技術控制的層面上算是十分了得。不過用另一個層面來想，如果現在裝瓶已達到酒體和風味平衡的酒在放個五年或十年再開桶裝瓶的話，其風味應該是完全壓過酒體了吧。那這樣的酒是否還是美味呢？
        綜觀不少威士忌酒廠都有自己的一套營運模式，不同的蒸餾方式及不同的設備。像麥卡倫用都是小型蒸餾器而賦予蒸出來酒體”重”的特性，而在於高年份的雪莉桶的陳桶時能夠平衡其濃郁的風味。對酒廠而言，怎樣的原料、怎樣的桶、怎樣的蒸餾、怎樣的陳桶….等。可形成怎樣的味道都是一門學問。不過還好，人家我是消費者，只需品飲味道批評即可，不用去傷那些腦筋。不過還是要稍微了解其故中的一些道理。
        而品飲一些酒會發現，每一家酒廠對於其每一種產品，都有不同的定位和詮釋，例如格蘭菲迪，格蘭菲迪12年的感覺略感青澀，但另一方面來說卻感覺十分活潑多汁。而格蘭菲迪15年剛好是這家酒廠的平衡點。而對於格蘭菲迪18年就感覺酒體薄過風味，在品飲時如多喝一些的話感覺過於甜膩，不過用另一種思考邏輯來搭配巧克力或甜點，卻蠻搭調的說。而對於帶有煙燻泥煤風味的威士忌來說，來搭配煙燻或碳烤得主食能突顯出肉類的甜美多汁的風味。
        其實平衡是一種美味，而特色也是另一種美味，如果不是把酒侷限於純飲的話，搭配各種美食點心，無論是平衡還是特色都有其能搭配並發揮出相成美味的位置。
        其次烈酒在品飲時和年分紅酒一樣，開瓶後都需要一段時間時間的醒酒，不過可惜的是，大部分人喝酒的時候都來不及醒酒就已經喝光了。真的是千金萬金求美味，卻不曾品嘗風味登峰時。還有更有趣的情況，向大陸喝威士忌都習慣套綠茶，管它紅牌或藍牌，是起瓦士12年還是麥卡倫30年的，通通拿綠茶來套…=_=///，著實讓人傻眼，這樣的情況，只能說太強大了。根本沒辦法談到酒或壞的問題。不過市場上誰肯花大錢買來喝，誰就是老大，而就是主流，這部分就不在談論的範圍之內。
        老實說品酒是一種文化，不過大部分消耗酒的人並非是品酒，更談不上真正去了解酒，了解每隻酒的個性。酒好或不好都是直覺聽說品牌及價位。看那一些不少大師所攥寫的名著，但是拜讀者何其多，知其者卻寥寥可數，酒在台灣還是大部分淪為有錢人炫富當權者強灌下屬酒的工具。當然還是有一些同好想要酒識酒。而高年份的酒真的比較好嗎？這陣子也試了一些新興酒廠，像是台灣的噶瑪蘭或是印度的阿穆特，老實說大部分的酒的陳桶都遠低於現在喝的蘇格蘭單一純麥威士忌的最基本款的12年，而風味覺也相當絕妙。如果以固有的觀念，納這些威士忌應該生澀到讓人難以下嚥，而事實上卻非如此。平衡、特性、多汁、甜美、成熟，出現在年分不高的各種產品中，讓人覺得年分並非美味，而是要怎樣去做的問題。當然年分較低其蘊含的成本也比較沒那麼高，要獲得消費者的支持也要給予支持的優惠，不是比賽分數高，而成本不高也定為高價，這樣也讓人難以下手。
        又過了一年想想多了認識幾瓶酒，酒庫裡面也多了幾箱酒，當然口袋也空了一些，問自己這樣值得嗎？文化的體驗好難用多少錢去衡量，認識的朋友也很難算他有多少價值。生活多充實些，下手買酒也更謹慎些，買的並非買到最便宜的，不過每次交流買賣都有所獲得，感覺這樣就夠了。